Von Chañaral an der Pazifikküste Chiles nach Arequipa in Peru

Vom Playa Los Amarillos zur Caleta Esmeralda

Auch wenn es in der Atacama-Wüste kaum regnet, gibt es im Hinterland und in den höheren Lagen der Kordillere seltene Niederschläge. Die besondere Geologie des Nationalparks Pan de Azúcar besitzt an bestimmten Stellen bruchhafte Zonen und hochgradig durchlässige Gesteinsschichten.

Das spärliche Wasser versickert in höheren Lagen im Boden, wandert als tiefes Grundwasser ungesehen Richtung Küste und stößt dort auf undurchdringliche Barrieren. Durch den Druck und die geologischen Gegebenheiten wird es an ganz spezifischen Punkten – den sogenannten Aguadas – wie einer natürlichen Quelle an die Oberfläche gedrückt. Das Wasser an der Aguada Quinchihue ist übrigens brackig (salzhaltig), weshalb dort hochspezialisierte Pflanzen wie das Salzgras (Distichlis spicata) gedeihen.

Da diese Quellen im absolut trockensten Teil der Welt so verlässlich sind, waren sie schon vor 8.000 Jahren Lebensadern für indigene Fischer und Sammler. Im 19. Jahrhundert, während des Kupferbooms in der Region, diente die Aguada Quinchihue als lebenswichtige Wasserstation für die Ochsenkarren-Karawanen, die das Erz zum alten Hafen von Pan de Azúcar transportierten.

Wenig später erreiche ich die Panamericana. Hier ist die wichtigste Nord-Südverbindung Chiles nur zweispurig ausgebaut. Ich biege nach kurzer Fahrt in die geteerte B-936 ab und dann in die ungeteerte Ruta B-944. Die entwickelt sich rasch zu einer üblen Wellblechpiste.

Ich lasse 20 Prozent Luft aus den Reifen und trotzdem rappelt der Landcruiser enorm. Bei einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde wird der Wagen schließlich ruhiger, fliegt sozusagen über das Waschbrett. Plötzlich ist die Straße ganz glatt. Ich halte mal an und prüfe, ob ich auf Asphalt fahre, aber es ist nur ganz hart gefahrener Boden. Feuchtigkeit hat an dieser Stelle den Boden durch das Gewicht der Fahrzeuge zusammenbacken lassen. Wieder einmal ist es für ein kurzes Stück grün, ich durchfahre erneut eine „Aguada“. Ein Guanako steht mit seinem Nachwuchs im Grün und schaut neugierig zu mir herüber. Nach wenigen hundert Metern ist es bereits wieder staubtrocken. Plötzlich ist die Straße sogar geteert.

Die Landschaft ist von vielen kleinen kegelförmigen Hügeln durchsetzt, zwischen denen sich die Straße hindurchwindet. Erneut biege ich an einer Gabelung in eine weitere Straße ein. Sie hat in meiner Karte keine Nummer, heißt jedoch Camino a Islotes Fernandez Vial.

Auch hier gibt es wieder eine Aguada, die einigen wenigen Pflanzen Leben ermöglicht. Ansonsten fahre ich durch ein trockenes Flussbett. In der Nähe des Pazifiks halte ich mich in Richtung Süden und folge in einem meistens größeren Abstand der Küstenlinie. Sie ist hier durch scharfkantige Felsen geprägt, Sandstrände gibt es nicht. Ich suche nach einem Übernachtungsplatz und bin überrascht, auf (relativ) viele Hütten von Tangsammlern zu stoßen. Immer, wenn Fahrspuren in Richtung Meer abzweigen, führen sie zu den einfachen Holzhütten von Tangsammlern. Endlich erreiche ich einen in der App iOverlander verzeichneten Übernachtungsplatz. Auch er liegt in Sichtweite zu Hütten, aber ich finde den Abstand ausreichend. Dieses Gelände ist mal nicht von Felsen durchsetzt und relativ eben. Ich stehe mit Blick auf die Brandung und sehe einen tollen Sonnenuntergang. Auf der Piste kommen ab und zu Pickups vorbei und einmal ein kleiner LKW, der hoch mit Tang beladen ist.

Das Leben der Algueros (Tangsammler) an der kargen Pazifikküste der Atacama-Wüste ist eine faszinierende, aber auch extrem harte Nische der chilenischen Wirtschaft. Es ist eine Existenz am absolut äußersten Rand – geografisch, klimatisch und sozial. Dennoch ist dieses Leben in den einfachen Strandhütten („Ranchos“) kein reines Elend, sondern das Ergebnis einer harten ökonomischen Realität, die von globalen Märkten gesteuert wird. Die Tangsammler leben fast ausschließlich vom Export von Braunalgen. Chile ist einer der weltweit größten Exporteure dieses Rohstoffs. Die Algen werden nicht als Lebensmittel gesammelt, sondern für die internationale Chemie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Aus ihnen wird Alginat gewonnen – ein hocheffizientes Geliermittel, das in Zahnpasta, Eiscreme, Textilfarben und Medikamenten steckt. Der Hauptabnehmer dieses Rohstoffs ist China.

Die Atacama bietet für den Trocknungsprozess die perfekten klimatischen Bedingungen. Die extreme Trockenheit, die unbarmherzige Sonne und die stetigen Winde trocknen den tonnenschweren Tang auf den Felsen und im Sand innerhalb kürzester Zeit – und das völlig kostenlos. Die Sammler verkaufen die getrockneten Algen nach Gewicht an Zwischenhändler, die regelmäßig mit Lastwagen die entlegenen Küstenabschnitte abfahren. Diese Händler bringen die Ware zu Schredderanlagen in den Küstenstädten (wie Antofagasta, Iquique oder Coquimbo), von wo aus sie verschifft wird. Das Einkommen ist extrem schwankend und hängt direkt vom aktuellen Weltmarktpreis und den asiatischen Aufkäufern ab. In guten Phasen lässt sich damit ein Einkommen erzielen, das über dem chilenischen Mindestlohn liegt. In schlechten Phasen oder bei Fangverboten reicht es kaum zum Überleben. Die einfachen Hütten aus Holz, Planen, Blech und Fischernetzen direkt in der Gezeitenzone wirken oft wie Elendsviertel. Für viele Algueros erfüllen sie jedoch einen rein pragmatischen Zweck. Der Tang muss sofort nach dem Anlanden oder Ernten aus dem Wasser gezogen und ausgebreitet werden. Jede Minute Transportweg im nassen, schweren Zustand kostet Kraft und Zeit. Viele Sammler sind registrierte Kleinfischer (Pescadores artesanales). Sie ziehen dorthin, wo das Meer gerade den meisten Tang anspült (oft nach Stürmen oder Schwell) oder wo die staatlichen Sammelquoten es erlauben. Feste Häuser würden sie an einen Ort binden. Das Land direkt an der Küste ist meist Staatsland. Feste Gebäude zu errichten ist dort illegal und würde vom chilenischen Seeamt (Armada) geräumt. Die temporären Hütten werden oft geduldet.

Die größte Herausforderung in diesem Abschnitt der Atacama ist nicht das Einkommen, sondern die  „Überlebenslogistik“, da es an dieser Küste keinerlei natürliche Süßwasserquellen gibt. Alles Lebensnotwendige muss per Pick-up oder Lkw herbeigeschafft werden. Das Trinkwasser wird in großen Plastiktanks (Estanques) an den Hütten gelagert und muss teuer bezahlt werden. Strom gibt es nur über kleine Benzingeneratoren oder zunehmend über einfache, billige Solarpanels, die für etwas Licht und das Laden von Mobiltelefonen reichen. Obwohl man von der Algenernte leben kann, steht das System unter massivem Druck. Weil die Preise für das „grüne Gold“ zeitweise stark stiegen, wird nicht mehr nur angespülter Tang gesammelt (Recolección). Viele Sammler gehen mit Brechstangen ins Wasser und reißen die Algen direkt von den Unterwasserfelsen ab (Barreteo). Das zerstört die sensiblen Ökosysteme, da die riesigen Unterwasser-Tangwälder die „Kinderstube“ für unzählige Fisch- und Krebsarten sind. Die chilenische Fischereibehörde versucht regulierend einzugreifen und verhängt immer strengere Quoten und Sperrzeiten,  was die wirtschaftliche Situation der Sammler in manchen Monaten extrem prekär macht.

Von der Caleta Esmeralda zur Playa Las Tortolas

Es geht an einer in Betrieb befindlichen Mine vorbei, die Ursache für einigen Lastwagenverkehr auf der Strecke ist. Ich biege erneut in eine Stichstraße zum Pazifik ein, ich habe ja Zeit. Auf der nur fünf Kilometer langen Stichstraße erreiche ich den Playa Cifuncho. Hier waren Annette und ich bereits auf unserer Fahrt nach Süden. Damals war Ferienzeit und entlang des Sandstrandes reihten sich die Zelte chilenischer Urlauber aneinander. Jetzt ist hier überhaupt nichts los. Ich stoppe hier für eine Mittagspause. Ein kräftiger, kalter Wind kommt vom Meer und gestaltet meinen Aufenthalt nicht sehr gemütlich.  Mein nächstes Ziel ist der Playa Las Tortolas. Mangels einer Straße entlang der Küste muss ich dorthin erneut einen größeren Bogen durchs Inland fahren. Der Sandstrand des Playa Las Tortolas ist wunderschön, in nördlicher Richtung geht er in wild gezackte weiße Felsen über. Ich bin überrascht, auf dem Strand einen chilenischen Camper stehen zu sehen. Er hat einen auffaltbaren Wohnwagen und davor Partyzelte gegen den starken, kalten Wind aufgebaut. Während der chilenischen Urlaubszeit scheint hier Hochbetrieb zu herrschen, überall liegen Unmengen Müll herum.

Vom Playa Las Tortolas zum Mirador El Cobre

Die Mapuche sind die größte indigene Gruppe in Chile und Argentinien, deren Name übersetzt „Menschen der Erde“ bedeutet. Sie sind bekannt für ihren tiefen Respekt vor der Natur (Ñuke Mapu) und ihren historischen Widerstand gegen die spanischen Eroberer. Heute bewahren sie ihre Kultur, Sprache (Mapudungun) und Traditionen, während sie zugleich für die Rückgabe ihrer angestammten Territorien eintreten.

Traditionell leben sie in eng verbundenen Familiengemeinschaften, den Lofs. Die Beziehung zur Natur prägt ihren Alltag; Landwirtschaft, Kräuterkunde und traditionelles Kunsthandwerk sind tief in ihrer Kultur verwurzelt.

Seit Jahrzehnten stehen die Mapuche in Konflikten mit Regierungen und Großunternehmen (vor allem in der Forstwirtschaft). Es geht um den Schutz von heiligem Land und die Rückgabe von Gebieten, die ihnen im 19. Jahrhundert genommen wurden. Während die meisten Mapuche friedlich leben, gibt es radikalisierte Gruppen, die in bestimmten Regionen (wie La Araucanía) direkte Aktionen und Guerilla-Taktiken zur Durchsetzung ihrer Forderungen anwenden.

Taltal bezieht sein Wasser aus einer Kombination aus moderner Technik und historischer Infrastruktur. Ein Großteil des heutigen Brauch- und Trinkwassers wird über eine moderne Entsalzungsanlage (Planta Desalinizadora) gewonnen. Zusätzlich wird Wasser über eine Pipeline aus der Oase Agua Verde, die weiter landeinwärts liegt, in die Stadt geleitet. Dass die Plaza de Armas und einige Gebäude im Ort so repräsentativ und großzügig angelegt sind, liegt an Taltals Geschichte als einstiger Wohlstands- und Boomtown. Während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war Taltal ein bedeutender Exporthafen für Salpeter (Nitrat). Mit dem Reichtum der „Nitrat-Barone“ wurde auch die städtische Architektur und die Gestaltung des zentralen Platzes finanziert.

Obwohl es an der Küste fast nie regnet, birgt die geografische Lage Taltals extreme Risiken. Bei seltenen, aber heftigen Wetterereignissen in den Bergen kann es zu Sturzfluten und Schlammlawinen (Aluviones) kommen. Solche Ereignisse haben in der Vergangenheit bereits die kritische Infrastruktur – einschließlich der Pipelines und der Wasserversorgung der Stadt – schwer beschädigt oder für Tage unterbrochen.

Ich fahre weiter auf der Ruta 1 entlang der Küste. Die Küstenlinie wird nun von steil aufragenden Schotterhalden begrenzt. Sie reichen manchmal bis ans Meer. Wenn ein schmaler Uferstreifen vorhanden ist, stehen dort oft Hütten von Fischern und Tangsammlern. In Paposo biegt der Hauptverkehr auf die Ruta B-710 ins Landesinnere zur Ruta 5 ab. Die Ruta 1 bleibt weiterhin an der Küste, ist jedoch deutlich schmaler und es gibt kaum noch Verkehr. Ganz selten begegne ich nun mal einem Fahrzeug. Schließlich zweigt auch die Ruta 1 ins Landesinnere ab. Entlang der Küste führt noch für wenige Kilometer eine Dirtroad, die ich natürlich erkunden muss. Sie ist in einen steilen Schotterhang gebaut. Bald biegt auch sie ins Landesinnere ab. Hier soll laut der App iOverlander ein Übernachtungsplatz am Meer liegen. Er erweist sich jedoch als reine Notlösung, die unmittelbar am Weg liegt und zudem nur aus einer sehr schrägen groben Schotterfläche besteht. Trotzdem, dass es bereits 17 Uhr ist, beschließe ich, hier nicht zu bleiben und weiter der Dirtroad ins Landesinnere zu folgen. Die Piste führt durch eine gigantische Schlucht mit steil aufragenden Seitenwänden. Überall liegen Felsklötze, die irgendwann mal von oben heruntergestürzt sind. In Kehren windet sich die erstaunlich breite Piste steil aufwärts durch die Schlucht. Warum hat man hier eine derart breite Piste mit so viel Aufwand gebaut? Kein Fahrzeug kommt mir entgegen. Nach vielen Kilometern sehe ich riesige Abraumhalden einer Mine und das Rätsel der Piste klärt sich auf. Ich fahre weiter aufwärts und finde endlich auf 1200 Metern Höhe eine von Baggern geebnete Fläche neben der Fahrbahn. Ich stehe quasi direkt unterhalb des Mirador Caleta el Cobre. Er liegt allerdings 500 Höhenmeter über mir, die ich mir für Morgen aufspare.

Mirador el Cobre

Noch vor dem Frühstücken fahre ich die wenigen Kilometer und 500 Höhenmeter hoch zum Mirador. Oben angekommen, weht ein frischer Wind, sodass ich mal wieder meinen Tee im Landcruiser trinke, immerhin mit Blick auf den sich unter einer Wolkendecke verbergenden Pazifik, was auch seinen Reiz hat. Mein Aussichtspunkt auf 1725 Metern Höhe liegt hingegen bereits in der Sonne und den Haferbrei kann ich schon in der Sonne essen, da der Wind rasch einschläft. Nur drei Fahrzeuge kommen während meines Aufenthalts am Mirador el Cobre vorbei. Ein chilenisches Pärchen stoppt für ein Frühstückspicknick und schenkt mir zwei hartgekochte Eier. Mit einem Motorradfahrer aus Antofagasta unterhalte ich mich länger, obwohl es mit der Übersetzer-App mühsam ist. Er möchte mich unbedingt für alle möglichen Sehenswürdigkeiten nördlich von Antofagasta begeistern. Schließlich nehme ich einen kleinen Ortswechsel vor. Ich fahre zurück zu der Stelle, wo die heute gefahrene Piste in die geteerte Ruta B-700 einmündet. Kurz vor der Einmündung verzweigt sich die Dirtroad und ich möchte versuchen, idort irgendwo einen einsamen Aussichtspunkt auf den Pazifischen Ozean zu finden. Nach wenigen Minuten Fahrt sehe ich dann auch schon, dass auch diese Piste ihr Dasein einer Mine zu verdanken hat. Tatsächlich finde ich einen guten Aussichtspunkt auf einem Hügel, zu dem ein Stichweg hinaufführt. Hier sehe ich genauso viel wie auf dem Mirador el Cobre, bin jedoch ganz alleine und beschließe spontan, hier heute Abend den Sonnenuntergang zu erleben. Der Sonnenuntergang wird ein würdiger Abschluss des beschaulichen Tages. Über dem Meer liegt wieder eine geschlossene Wolkendecke. Ich schaue von oben auf die Wolkendecke und sehe die Sonne blutrot über den Wolken untergehen.

Vom Mirador el Cobre nach Maria Elena

Bei dem großen Industriegebiet, das sich an der Ruta 5 direkt am wichtigen Abzweig nach Antofagasta erstreckt, handelt es sich um den Industriepark „La Negra“. Es ist ein gigantisches, rund 2.400 Hektar großes Industrie- und Logistikzentrum, das vor allem zwei Hauptzwecke erfüllt:

1. Zulieferer und Dienstleister für den Bergbau

Da die Region Antofagasta das Herz des chilenischen Kupfer- und Lithiumbergbaus ist (hier befinden sich weltberühmte Minen wie Escondida oder Chuquicamata), haben sich in La Negra über 100 Unternehmen angesiedelt, die direkt für die Minen arbeiten. Dazu gehören Schwerlast- und Logistikunternehmen für die Wartung, Lagerung und Transport von riesigen Bergbaufahrzeugen, Spezialmaschinen und Sprengstoffen. Und Industrieunternehmen für Maschinenbau und Metallverarbeitung mit Werkstätten, die Großkomponenten für die Förderbänder, Mühlen und Bagger der Minen fertigen oder reparieren. Auch chemische Industrie für die Lagerung und Verarbeitung von Schwefelsäure und anderen Prozesschemikalien, die für die Kupfererz-Extraktion benötigt werden.

2. Großlogistik und der Bi-Ozeanische Korridor

Durch die strategische Lage direkt an der Kreuzung der Panamericana mit den Zufahrtsstraßen zu den Häfen von Antofagasta und Mejillones fungiert das Gebiet als riesiger Umschlagplatz.
Es gibt Güterbahnhöfe, da sich hier die Schienennetze verbinden, die Erze aus den Anden zu den Häfen transportieren.

Das Zukunftsprojekt „Corredor Bioceánico“: La Negra wird massiv ausgebaut, um als zentraler Logistikhub für den Warenverkehr zwischen dem Atlantik (Brasilien/Paraguay/Argentinien) und dem Pazifik zu dienen. Unter anderem gibt es dort ein eigenes, zollfreies Areal für Waren aus Paraguay.
Wenn man dort vorbeifährt, sieht man kilometerweit riesige Werkshallen, Freilagerflächen mit tonnenschwerem Bergbau-Equipment, zahllose Lkw-Flotten sowie markante Anlagen zur Zement-, Kalk- und Chemie-Verarbeitung (wie etwa große Werke von Inacesa). Es ist im Grunde der „Maschinenraum“ hinter Chiles gigantischer Kupferindustrie​.

Die Oficina Pedro de Valdivia ist eine der faszinierendsten und geschichtsträchtigsten Geisterstädte in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Sie liegt in der Region Antofagasta, etwa 15 Kilometer östlich von María Elena und unweit der Ruta 5. Im Gegensatz zu den älteren, bekannteren Humberstone- und Santa-Laura-Werken repräsentiert Pedro de Valdivia (oft einfach Pedro genannt) die absolute Spät- und Blütezeit der chilenischen Salpeterindustrie.

Pedro de Valdivia wurde 1931 in Betrieb genommen. Sie war die vorletzte große Salpeter-Oficina, die in Chile gebaut wurde.
Bis in die 1920er-Jahre wurde Salpeter mit dem ineffizienten Shanks-Verfahren unter hohem Krediteinsatz und Brennstoffverbrauch gekocht. In Pedro de Valdivia setzte man von Anfang an auf das revolutionäre Guggenheim-Verfahren. Dadurch konnten auch minderwertige Erze im großen Stil mechanisiert und kostengünstig bei Umgebungstemperaturen ausgelaugt werden. Zu Spitzenzeiten war Pedro de Valdivia keine einfache Arbeitersiedlung mehr, sondern eine hochmoderne, autarke Stadt in der Wüste mit über 14.000 Einwohnern.

Die Oficina war eine streng hierarchisch organisierte Welt, die komplett vom Betreiber (zuletzt der staatlichen SQM) kontrolliert wurde. Die Architektur spiegelt das bis heute wider: Es gab das Viertel der Arbeiter und das exklusivere Viertel der meist ausländischen Ingenieure und Chefs.
Trotz der Isolation inmitten der trockensten Wüste der Welt bot die Stadt eine erstaunliche Infrastruktur:

• Ein großes Krankenhaus (eines der modernsten der Region zu dieser Zeit).
• Ein prachtvolles Theater und ein großes Kino.
• Sportanlagen, darunter ein Freibad und ein großes Fußballstadion.
• Eine eigene Kirche, Schulen und ein Marktplatz, der das gesellschaftliche Herzstück bildete.

Die Menschen entwickelten eine völlig eigene Identität – die Kultur der Pampinos. Da die Firma eigenes Geld herausgab, das nur in den werkseigenen Läden gültig war, war das Leben dort ein in sich geschlossenes Ökosystem.

Während die meisten alten Oficinas bereits in den 1950er- und 1960er-Anlagen schlossen, hielt sich Pedro de Valdivia extrem lange. Die eigentliche Siedlung wurde erst 1996 komplett geräumt, da die Betreiberfirma SQM die Logistik und die Arbeiter in der nahegelegenen Stadt María Elena konzentrieren wollte. Die Produktionsanlagen selbst liefen sogar noch einige Jahre länger als reine Jod- und Nitratwaschanlagen weiter.
Heute steht Pedro de Valdivia unter Denkmalschutz. Es ist eine monumentale Geisterstadt. Während die Wohnhäuser der Arbeiter aus Holz und Wellblech im rauen Wüstenklima stark gelitten haben, sind die zentralen Beton- und Steinbauten rund um die Plaza – wie die Kirche, die Schule und das Theater – noch erstaunlich gut erhalten.

Mir gefällt die Anlage nicht, trotz ihrer oben beschriebenen Bedeutung. Es ist eigentlich eine gigantische Siedlung einstöckiger Baracken, vermutlich die ehemaligen Arbeiterunterkünfte. Der Fabrikkomplex ist abgesperrt und kann nicht besichtigt werden. Kirche, Theater und Kino sind verschlossen. Das Museum ist extrem rudimentär und schon fast ein Witz. Einzig der zentrale Platz wird gepflegt. Dort wachsen dank Bewässerung Pflanzen. Das war es auch schon. Der Ort Maria Elena liegt nur wengie Kilometer von Pedro entfernt.  Dort finde ich in einem weiträumigen Gelände einen Übernachtungsplatz.

Dieses tiefe, unheimliche Grollen oder Donnern – im Fachbereich oft Erdbebenbrechen oder seismischer Brummton genannt – ist ein bekanntes Phänomen, das viele Menschen bei starken Erdbeben erleben. Dass es sich in María Elena wie ein Gewitter angehört hat, liegt an einem physikalischen Übersetzungsprozess von der Erde in die Luft. Das Ganze funktioniert im Grunde über zwei Hauptmechanismen:

1. Die Transformation von Erd- in Luftschall

Wenn sich die seismischen Wellen (insbesondere die schnellen Primärwellen) vom Erdbebenherd nach oben fressen und die Erdoberfläche erreichen, bewegen sie den Boden vertikal – also rauf und runter. Die Erdoberfläche wirkt in diesem Moment wie die riesige Membran eines gigantischen Lautsprechers. Sie drückt die direkt darüber liegende Luftmasse zusammen und dehnt sie wieder aus.

Ein Großteil der Energie eines Erdbebens liegt in einem Frequenzbereich, den wir Menschen gar nicht hören, sondern nur als Erschütterung spüren können (Infraschall). Ein kleiner Teil der Wellen hat jedoch eine Frequenz von über 20 Hertz. Sobald diese Schwingungen auf die Luft übertragen werden, werden sie für unser Gehör als extrem tiefer, dumpfer Schall wahrnehmbar – eben wie das ferne Donnern eines Gewitters.

2. Das Zerreißen des Gesteins in der Tiefe

Ein weiterer Teil des Geräusches entsteht direkt an der Quelle. Wenn kilometerdicke Gesteinsschichten unter gigantischem Druck plötzlich nachgeben, aneinander vorbeischrammen oder brechen, erzeugt das eine gewaltige akustische Kulisse. Da der Schall durch festes Gestein extrem schnell transportiert wird (bei P-Wellen mit rund 5 bis 7 Kilometern pro Sekunde), kann dieses akustische Signal der Bruchzone die Oberfläche sogar kurz vor den spürbaren, langsameren Schüttelwellen (S-Wellen) erreichen. Das erklärt, warum man das Grollen oft Sekunden vor dem eigentlichen Hauptbeben hört.

Warum war es in María Elena so intensiv?

María Elena liegt in der Pampa del Tamarugal, einer Wüstenhochebene. Der Untergrund hier besteht teilweise aus mächtigen Sedimenten und Salzstrukturen. Solche lockeren oder geschichteten Böden können seismische Wellen lokal noch einmal verstärken. Das führt dazu, dass die Erdoberfläche noch stärker in Schwingung gerät und der „Lautsprecher-Effekt“ für die Luft besonders intensiv ausfällt.

Auf der Ebene rund um meinen Übernachtungsplatz liegen viele glatt geschliffene Steine in allen Größen bis zu ungefähr einem Meter Durchmesser. Das hat laut Google Gemini folgende Ursache:

Diese glatt geschliffenen Steine, die man in der chilenischen Wüsten- und Halbwüstenlandschaft findet, verdanken ihr Aussehen und ihre Lage einer faszinierenden Kombination aus urzeitlichem Wasser und ​ständigem Wind.

Es sind geologische Zeugen aus einer Zeit, als diese heute extrem trockene Region ein völlig anderes Klima hatte. Hier sind die drei entscheidenden Prozesse, wie diese Steine so glatt wurden und dort gelandet sind:

1. Der Schliff durch urzeitliche Flüsse und Schlammströme

Die grundlegende, runde Form haben die Steine fast immer dem Wasser zu verdanken. Vor Jahrtausenden (oder gar Jahrmillionen) war das Klima in dieser Region deutlich feuchter. Bei Gletscherschmelzen oder heftigen Regenperioden in den nahen Anden schossen gewaltige Wassermassen und Schlammströme die Hänge hinab in die Ebene. Auf dem Weg wurden die Steine kilometerweit mitgerissen, prallten aneinander und rieben gegen den Untergrund. Dabei wurden Ecken und Kanten systematisch abgerundet. Dass die Steine bis zu einem Meter groß sind, zeigt, mit welcher enormen Energie diese Ur-Flüsse oder Schlammlawinen damals in die Ebene geschossen sind.

2. Der Feinschliff durch Wind und Sand

Nachdem das Wasser verschwand und die Region austrocknete, übernahm der Wind die Arbeit. In den chilenischen Ebenen weht der Wind oft stark und beständig aus einer Richtung. Der Wind wirbelt feine Sandkörner auf, die knapp über dem Boden fliegen. Diese Sandkörner prallen ununterbrochen gegen die herumliegenden Steine. Dieser Prozess wirkt wie ein industrielles Sandstrahlgebläse. Er schleift die Oberflächen der Steine extrem glatt, oft sogar glänzend. Steine, die durch diesen Windsand-Schliff geformt wurden, nennt man in der Geologie Ventifakte.

Von Maria Elena zum Punto Chileno an der Ruta 1

Ich informiere mich bei Google Gemini zu diesem Küstenabschnitt:

Die Steilküste zwischen Tocopilla und Iquique wird geografisch als Costa Acantilada (Steilküste) bezeichnet. Geomorphologisch ist dieser Abschnitt weltberühmt, da hier das chilenische Küstengebirge (Cordillera de la Costa) praktisch schnurgerade und fast senkrecht direkt ins Meer abfällt. Man spricht dabei von einem Faro Costero (Küstenkliff).

Die Felswände ragen oft völlig unvermittelt 300 bis über 500 Meter steil aus dem Pazifik auf. Es gibt kaum nennenswerte flache Küstenstreifen, weshalb die Städte Tocopilla und Iquique selbst auf sehr engen, marinen Terrassen eingezwängt sind. Die Küstenstraße (Ruta 1), die beide Städte miteinander verbindet, gilt als eine der spektakulärsten Panoramastraßen Südamerikas. Sie wurde mühsam in den Fuß dieser gigantischen Steilwand geschlagen. Da die Steilwand wie eine Barriere wirkt, prallt die feuchte Meeresluft der berüchtigten Camanchaca (der dichte Küstennebel) direkt gegen die Felsen und sorgt dort für ein ganz spezielles Mikroklima mit Wüsten-Kakteen und Flechten, während es unten am Wasser komplett arid ist.

Vom Punto Chileno an der Ruta 1 nach Pozo Almonte an der Ruta 5

Von Pozo Almonte an der Ruta 5 nach Arica

Es ist überraschend ruhig auf dem Parkplatz für die LKW. Sie fahren nicht, wie ich befürchtet hatte, alle schon sehr früh los. Ich trinke noch einen Kaffee im Restaurant der Tankstelle und dann geht es 260 Kilometer auf der Ruta 5 durch die Atacama nach Norden. Es gibt keine Tankstellen und auch keine Städte oder Orte entlang der Strecke. Zunächst fahre ich durch eine endlose Ebene ohne Vegetation. In einem Bereich stehen jedoch Bäume, die so regelmäßig angeordnet sind, dass sie angepflanzt zu sein scheinen. Ich befrage dazu Google Gemini:

Es handelt sich um die Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Dieses Areal ist eines der bemerkenswertesten Aufforstungsprojekte in einer der trockensten Regionen der Erde und umfasst heute fast eine Million Bäume auf rund 24.000 Hektar.

Dass in dieser extrem lebensfeindlichen Umgebung überhaupt ein Wald existieren kann, liegt an einer Kombination aus einer besonderen Baumart und der spezifischen Geologie der Region:

– Der Tamarugo-Baum (Prosopis tamarugo): Dieser endemische, dornige Baum ist ein absoluter Überlebenskünstler. Er gehört zu den Tiefwurzlern (Phreatophyten). Seine Wurzeln wachsen extrem tief in den Boden, um direkt an das Grundwasser zu gelangen. Zudem ist er extrem salztolerant – er wächst auf Böden, die für fast alle anderen Pflanzen giftig wären.

– Ein unterirdisches Wasserspeichersystem: Die Pampa del Tamarugal ist ein riesiges Sedimentbecken. Das Regen- und Schmelzwasser, das in den östlich gelegenen Anden fällt, fließt unterirdisch in die Ebene herab. Dort sammelt es sich in relativ geringer Tiefe unter einer harten Salzkruste (oft nur wenige Meter unter der Oberfläche).

– Die künstliche Pflanzmethode: Da die Erdoberfläche knochentrocken und von einer harten Salzschicht bedeckt ist, mussten die Bäume tatsächlich künstlich gepflanzt werden. Die Arbeiter brachen die dicke Salzkruste auf, hoben Pflanzlöcher aus, füllten diese mit fruchtbarerem Boden und setzten die Setzlinge ein. In den ersten Monaten wurden die jungen Pflanzen künstlich bewässert. Sobald die Wurzeln die Grundwasserschicht erreicht hatten, versorgte sich der Wald komplett von selbst.

– Der historische Hintergrund:
Ursprünglich gab es hier einen natürlichen Tamarugo-Wald. Während des großen Salpeter-Booms im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde dieser Wald jedoch fast vollständig abgeholzt, da das Holz als Brennstoff für die Salpeter-Raffinerien (wie die nahegelegenen Geisterstädte Humberstone und Santa Laura) genutzt wurde. Die heutigen, schnurgeraden Baumreihen sind das Ergebnis massiver staatlicher Wiederaufforstungsprogramme ab den 1930er bis 1960er Jahren, um das Ökosystem vor dem endgültigen Verschwinden zu retten.

Mit meinem Vorankommen nach Norden sind allmählich quer verlaufende Schluchten zu durchfahren. Der Abstand der Schluchten bzw. Täler wird zunehmend kürzer und die Schluchten werden immer tiefer. Bei Cuya treffen sich zwei gigantische Schluchten, deren Talboden 700 Meter unterhalb des sonstigen Levels der Atacama auf nur noch 100 Metern Höhe fast Meereshöhe erreicht. Schließlich erreiche ich die große Hafen- und Grenzstadt Arica. Ich übernachte auf dem Camping Belem Arica, der in Richtung Grenze nicht weit vom Meer entfernt liegt.

Von Arica über die chilenisch-peruanische Grenze nach Tacna

Nur wenige Minuten vom Campingplatz entfernt liegt der Grenzübergang nach Peru. Hier sind wieder die Büros der chilenischen und peruanischen Zollbeamten nebeneinander angeordnet und sie sind sogar in der Reihenfolge platziert, in der man sie abarbeiten muss. Zunächst geht es zur Migración von Chile, wo ich den Ausreisestempel erhalte. Es folgt meine Einreise nach Peru. Ich bekomme wieder eine Aufenthaltsdauer von 90 Tagen. Dann laufe ich zur Adana von Chile, wo das TIP (temporäre Einfuhrerlaubnis) für den Landcruiser beendet wird und gleich daneben sitzt der peruanische Beamte, der mir ein TIP über 90 Tage für Peru ausstellt. Es folgt die Kontrolle des Fahrzeugs durch den peruanischen Zoll. Hier geht es scheinbar in der Hauptsache darum, ob ich frische Lebensmittel einführe, was strikt verboten ist. In den Innenraum schauen sie gar nicht, wollen aber einen Blick in die Dachbox werfen. Ich versichere, dass sie nur Werkzeug enthält und angesichts dessen, dass eine Leiter gebraucht wird, lassen sie mich fahren. Ich möchte nicht, dass sie durch die Luke im Dach klettern und dort auf den Solarzellen herumturnen. Nach einer Stunde liegt die Grenze hinter mir. Das war sehr schnell. Ich fahre noch eine Dreiviertelstunde nach Tacna und bin dort schon sehr früh auf dem Camping Elvis, den wir schon bereits während unserer Fahrt nach Süden benutzt haben.  Arequipa liegt noch fünf Fahrstunden entfernt mit kaum Übernachtungsmöglichkeiten. Daher werde ich diese Strecke erst morgen fahren.

Von Tacna nach Arequipa

Das Vorhandensein des Ortes Cruz Misionera mitten in der kargen Pampa de la Clemesí (nördlich der Straßenkreuzung bei Thakkar an der Route 15) mag auf den ersten Blick mitten im „Nichts“ überraschen. Seine Existenz lässt sich jedoch durch eine Kombination aus Geografie, Infrastrukturgeschichte und jüngsten Entwicklungen erklären:

1. Der historische Knotenpunkt im Wüstenbecken

Bevor das riesige Solarfeld Central Solar Fotovoltaica Rubí im Jahr 2018 in Betrieb genommen wurde, war diese Gegend keineswegs völlig unbedeutend. Die Pampa de la Clemesí liegt strategisch günstig auf einer Hochebene (ca. 1400 m ü. d. M.) zwischen den Ausläufern der Küstenkordillere und dem tiefen Tal von Moquegua.
Der Name Cruz Misionera (Missionskreuz) verweist auf eine jahrhundertealte Tradition in dieser Region Perus: An alten Handels- und Karawanenwegen (die teils noch aus der Epoche des kolonialen Maultierhandels und davor stammen) wurden an markanten Geländepunkten, Pässen oder Weggabelungen Kreuze errichtet. Diese dienten den Reisenden in der lebensfeindlichen Wüste sowohl zur spirituellen Andacht als auch als überlebenswichtige geografische Orientierungspunkte. Um dieses namensgebende Kreuz herum bildete sich eine kleine Ansiedlung.

2. Weidewirtschaft und temporäre Siedlungen

Auch wenn die Landschaft extrem trocken ist, handelt es sich um eine typische peruanische Pampa. In unregelmäßigen Abständen – oft bedingt durch Klimaphänomene wie El Niño – kommt es in diesen Höhenlagen zu kurzem, spärlichem Grünwuchs (​Lomas​ oder Wüstenvegetation). In der Vergangenheit nutzten Ziegenhirten und lokale Bauern solche kleinen Oasen oder spärlichen Brunnenpunkte als temporäre Stützpunkte.

3. Der moderne Boom durch das Solarprojekt „Rubí“
I

hre heutige, auf Satellitenbildern deutlicher erkennbare Struktur verdankt die Siedlung maßgeblich der Energieinfrastruktur. Als Enel Green Power die Anlage Rubí – zeitweise das größte Solarkraftwerk Perus mit über einer halben Million Paneelen – errichtete, wurde die Pampa schlagartig zum Logistikzentrum. Für den Bau und den laufenden Betrieb einer solchen Megaanlage mitten in der Wüste braucht es:

– Zufahrtswege und Logistikbasen: Die Route 15 und die Stichstraßen nach Norden wurden für schwere Transporte ertüchtigt.

– Unterkünfte und Versorgung: Während der Bauphase lebten Hunderte Arbeiter in temporären Camps vor Ort. Ein Teil dieser Strukturen bleibt oft als Wartungsstützpunkt erhalten oder zieht informellen Service (kleine Kioske, Mechaniker, Unterkünfte) nach sich, die von der strategischen Lage direkt neben dem Kraftwerksgelände profitieren.

Diese oft winzigen, kargen und unbewohnt wirkenden Häuschen aus Ziegeln oder Betonsteinen, die man in Peru entlang von Wüstenstraßen – wie der Route 15 in der Pampa de la Clemesí oder an der Panamericana – sieht, erfüllen einen ganz bestimmten, primär rechtlichen Zweck.

Man nennt sie im peruanischen Spanisch oft „Casitas de posesión“ (Besitzhäuschen). Sie dienen nicht dem Zweck, darin zu wohnen, sondern sind ein Instrument der informellen oder halblegalen Landnahme (Invasión de tierras).

Der rechtliche Hintergrund: Warum baut man dort?

Hinter diesen Hütten steckt das peruanische Gewohnheitsrecht und spezifische Gesetze zur Regelung von Landbesitz (Prescripción Adquisitiva de Dominio). Wenn staatliches oder ungenutztes Land besetzt wird, gilt im peruanischen Recht vereinfacht: Wer das Land sichtbar nutzt und bebaut, kann nach einigen Jahren ein dauerhaftes Nutzungs- oder Eigentumsrecht (Besitzstand/Posesión) geltend machen.

Da ein reines Abstecken mit Holzpfählen oder Schnüren im Wüstensand schnell verweht oder leicht von Behörden ignoriert wird, bauen die Menschen diese Steinhäuschen. Sie sind der unmissverständliche, physische Beweis für: Dieses Stück Land ist beansprucht, hier steht ein festes Fundament.

Warum wirken sie so leer und verlassen?

Strategisches Minimum: Die Errichtung kostet Geld. Um das Recht zu wahren, reicht das absolute Minimum: vier Wände, oft nicht einmal verputzt, manchmal ohne Dach, Fenster oder Türen und meist nur ein einziger, winziger Raum.

Keine Infrastruktur: In diesen Abschnitten der Pampa gibt es keinerlei Wasser-, Abwasser- oder Stromanschlüsse (selbst das Dorf Pampa Clemesí direkt neben dem riesigen Solarpark kämpft seit Jahren um den finalen Netzanschluss). Ein dauerhaftes Leben ist dort ohne extremen logistischen Aufwand unmöglich.

Die „Wächter“-Taktik: Die Eigentümer wohnen meist in den umliegenden Städten (wie Moquegua oder Tacna) oder stammen aus den Hochlandregionen wie Puno. Sie kommen oft nur sporadisch – manchmal nur einmal pro Woche oder im Monat – vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, damit die Hütte nicht von konkurrierenden Landbesetzern oder staatlichen Baggern abgerissen wird.

Hinter den Häuschen stehen zwei unterschiedliche Motivationen:

Hoffnung auf Agrarland oder Expansion: Lokale Kooperativen und Zuzügler hoffen, dass das Land irgendwann durch staatliche Projekte bewässert wird oder die Städte expandieren, sodass sie rechtmäßig Landwirtschaft oder Gewerbe betreiben können.

Spekulation und Grundstückshandel (Tráfico de terrenos): Das ist die Kehrseite. Informelle Organisationen besetzen strategische Flächen entlang von Hauptverkehrswegen oder in der Nähe von Großprojekten (wie eben dem Solarpark Rubí). Sobald das Land durch die Infrastruktur an Wert gewinnt, versuchen sie, ihre „Besitzrechte“ teuer an Logistikunternehmen, Agrarbetriebe oder den Staat zu verkaufen, wenn dieser die Straßen erweitern will.

Wenn man auf der Route 15 weiter nach Norden fährt (Richtung Torata / Moquegua), bewegt man sich im direkten Einflussbereich einer der weltweit größten und modernsten Kupferminen der letzten Jahre: Quellaveco (betrieben von Anglo American in Kooperation mit Mitsubishi).

Die kilometerlangen, akkurat gezogenen Pflanzenreihen links und rechts der Straße sind Teil eines ambitionierten Umwelt- und Kompensationsprojekts der Mine, das unter dem Namen „Quellaveco deja Huella Verde“ (Quellaveco hinterlässt einen grünen Fußabdruck) läuft. Dass dort in der kargen Landschaft plötzlich so systematisch aufgeforstet wird, hat im Wesentlichen drei Gründe:

1. Gesetzliche Umweltauflagen & Biodiversitäts-Ausgleich

Um die Genehmigung für ein gigantisches Tagebauprojekt wie Quellaveco zu erhalten, verpflichten die peruanischen Umweltbehörden (wie die OEFA und das Umweltministerium) die Minenbetreiber zu strengen Kompensationsmaßnahmen. Da durch den Minenbau andine Ökosysteme in den höheren Lagen beeinträchtigt wurden, muss das Unternehmen an anderer Stelle – unter anderem entlang der logistischen Hauptachsen wie der Route 15 – großflächig neue Grünzonen schaffen. Das erklärte Ziel des Projekts ist es, über 100 Hektar Land komplett neu zu bewirtschaften.

2. Erosionsschutz und Staubbindung

Wo schwere Minen-Lkw und Versorgungsfahrzeuge über die Straßen und Pisten rollen, wird unweigerlich Staub aufgewirbelt. Die kilometerlangen Pflanzstreifen direkt am Straßenrand fungieren als natürliche Staub- und Windbarrieren. Sie verhindern, dass der Wüstenwind den feinen Sand auf die Fahrbahn weht (was die Sicht und Fahrsicherheit gefährden würde), und binden gleichzeitig die Emissionen des Verkehrs. Zudem stabilisieren die Wurzelwerke den kargen Wüstenboden gegen Erosion bei den seltenen, aber heftigen Starkregenereignissen (Huaycos).

3. Was wird dort gepflanzt?

Wenn man genauer hinsieht, bemerkt man oft, dass jedes Pflänzchen an ein ausgeklügeltes, computergesteuertes Tröpfchenbewässerungssystem angeschlossen ist. Ohne dieses würde in dieser Trockenheit nichts überleben. Gepflanzt werden vor allem extrem widerstandsfähige, einheimische Baumarten wie die Queñua (Polylepis) und der Cole (Tecoma fulva). Diese Pflanzen stammen aus einem eigens dafür errichteten, vollautomatisierten „Bio 4.0“-Invernadero (einem Hightech-Gewächshaus) direkt auf dem Minengelände. Dort werden die Setzlinge mit digitaler Überwachung von UV-Strahlung und Feuchtigkeit herangezogen, um eine Überlebensquote von über 75 % nach dem Aussetzen in der Wüste zu garantieren. Als Dünger wird unter anderem Kompost genutzt, der aus den organischen Abfällen der riesigen Minen-Arbeiterküchen gewonnen wird – ein geschlossener Kreislauf. Es handelt sich hierbei also nicht um ein landwirtschaftliches Projekt von lokalen Bauern, sondern um eine hochtechnisierte, milliardenschwere ökologische Visitenkarte der modernen Bergbauindustrie direkt am Wegesrand.

Dass der Río Tambo an der Brücke der Route 15 (auf rund 120 Metern Höhe) selbst in dieser extremen Wüstenregion noch so viel Wasser führt, dass im breiten Tal üppige grüne Reisfelder bewirtschaftet werden können, ist ein faszinierendes hydrologisches Phänomen. Es grenzt an ein kleines Wunder, da der Fluss auf den letzten 100 Kilometern vor seiner Mündung in den Pazifik praktisch keinen einzigen Tropfen Regen mehr erhält.

Das Wasser kommt fast ausschließlich aus den Hochanden (Puna), Tausende Meter über der Wüste, und legt eine lange Reise durch ein riesiges Einzugsgebiet zurück. Die Hauptquellen teilen sich in drei Bereiche auf:

1. Das „Wasserschloss“ der Hochanden (4.000 bis über 5.500 m)

Das Einzugsgebiet des Río Tambo ist gigantisch (über 13.000 km²) und reicht hinauf bis in die schneebedeckten Gipfel der Westkordillere an den Grenzen der Regionen Moquegua, Puno und Arequipa.
Regen- und Schneeschmelze: In den Höhenlagen über 4.000 Metern gibt es – im Gegensatz zur Küste – eine ausgeprägte Regenzeit (von Januar bis März). Schnee, Hagel und heftige Niederschläge speisen dort oben unzählige Bäche.

2. Die Bofedales (Hochlandmoore)

Diese riesigen, torfhaltigen Feuchtgebiete in den Anden wirken wie gigantische natürliche Schwämme. Sie saugen das Wasser während der Regenzeit auf und geben es in den trockenen Monaten (Mai bis November) ganz langsam und kontinuierlich ab. Dadurch wird der Fluss das ganze Jahr über stabil mit Wasser versorgt.

3. Die großen Quellflüsse

Der Río Tambo entsteht nicht aus einer einzigen Quelle, sondern bildet sich im Hochland von Moquegua durch den Zusammenfluss mächtiger Gebirgsflüsse. Dazu gehören der Río Ichuña, der Río Coralaque und der Río Vagabundo/Titire. Diese Flüsse schneiden sich tief durch die vulkanisch geprägten Hochtäler und vereinen sich weiter unten zum eigentlichen Río Tambo, der sich dann seinen Weg durch die tiefe Wüstenschlucht bricht.

4. Menschengemachte Regulierung mit der Talsperre Pasto Grande

Die Natur allein würde dafür sorgen, dass der Fluss im peruanischen Sommer (Januar–März) gigantische Hochwasser führt, im Winter aber stark austrocknet. Um den Reisanbau im nachgelagerten Valle de Tambo ganzjährig zu sichern, greift der Mensch massiv in den Wasserhaushalt ein.
Wichtigstes Puzzleteil ist das Pasto-Grande-System. Hoch oben in den Bergen fängt eine riesige Talsperre die Wassermassen der Regenzeit auf. Über ein ausgeklügeltes System aus Kanälen und Tunneln wird dieses Wasser kontrolliert abgelassen. Es fließt teilweise in die Flusssysteme ab, die letztlich den Río Tambo speisen. Auch neuere Infrastrukturprojekte der Region (wie das von der Mine Quellaveco als Kompensationsmaßnahme errichtete Vizcachas-Reservoir) fangen Überschusswasser der Regenzeit auf, um es in der Trockenzeit gezielt für die Landwirtschaft im Tambo-Tal abzugeben.

Warum wird gerade Reis angebaut?

Reis benötigt enorm viel stehendes Wasser. Dass die Bauern im Valle de Tambo trotz der Wüstenlage ausgerechnet Reis anbauen, liegt an der Kombination aus:

• Der ständigen Wasserzufuhr aus den Anden.
• Den hohen Temperaturen und der intensiven Sonneneinstrahlung auf 120 m Höhe, die phänomenale Ernteerträge ermöglichen.

Einziger Haken der Region: Da viele der Quellflüsse (wie der Río Titire oder der Coralaque) an geothermalen Quellen und Vulkanen wie dem Ubinas vorbeifließen, ist das Wasser von Natur aus sehr stark mit Mineralien, Bor und Arsen belastet. Der Reis verträgt diese Zusammensetzung erstaunlich gut – für die Trinkwasserversorgung der umliegenden Orte ist die geologische Fracht des Flusses jedoch seit Jahrzehnten eine große Herausforderung.